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關於烏國
可以把烏茲別克斯坦分為4個區域。
浩罕、安集延、費爾幹納三座城市屬於費爾幹納山谷，加上首都塔什幹，都處於天山山脈最西端，這裡是烏國人口最稠密的區域，就稱作天山區吧。其實塔吉克斯坦第二大城市苦盞有很多烏茲別克人，也因蘇聯時期片區劃分歸到塔國。
中南部撒馬爾罕、布哈拉直至鐵爾梅茲幾座古城屬於塔吉克區，大部分在烏國的塔吉克族定居於此，這里人講的幾乎都是塔吉克語。烏塔兩民族各佔鄰國一部分區域，蘇聯解體至今兩國依然有領土矛盾，但在烏國的塔吉克人，似乎早已對此淡化了。
往西北努庫斯、木伊那克是卡拉卡爾帕克斯坦，這裡的人長得和北方的哈薩克人特別像，骨子裡是游牧民族的風格。
阿姆河以南靠近土庫曼的是花剌子模區，裡面有烏爾根奇和希瓦，曾經的花剌子模首府位於土庫曼斯坦的庫尼亞烏爾根奇，舊稱玉龍杰赤，如今花剌子模一分為二，留下一小片區域在烏國。
這次除了費爾幹納山谷，塔吉克區南部鐵爾梅茲，大部分地方都走遍了。烏茲別克斯坦是中亞人口最多的國家，屬於遜尼派伊斯蘭教。鄰國的阿富汗的動亂不免讓人擔心這裡的治安，可以放心的是烏國打擊極端勢力也是不遺餘力，費爾幹納山谷地區被譽為烏茲別克最保守的地方，自打2005年安集延事件之後，烏國加強了流動人口的審查，很多恐怖行動也是扼殺於星火之時。
浩罕、安集延、費爾幹納三座城市屬於費爾幹納山谷，加上首都塔什幹，都處於天山山脈最西端，這裡是烏國人口最稠密的區域，就稱作天山區吧。其實塔吉克斯坦第二大城市苦盞有很多烏茲別克人，也因蘇聯時期片區劃分歸到塔國。
中南部撒馬爾罕、布哈拉直至鐵爾梅茲幾座古城屬於塔吉克區，大部分在烏國的塔吉克族定居於此，這里人講的幾乎都是塔吉克語。烏塔兩民族各佔鄰國一部分區域，蘇聯解體至今兩國依然有領土矛盾，但在烏國的塔吉克人，似乎早已對此淡化了。
往西北努庫斯、木伊那克是卡拉卡爾帕克斯坦，這裡的人長得和北方的哈薩克人特別像，骨子裡是游牧民族的風格。
阿姆河以南靠近土庫曼的是花剌子模區，裡面有烏爾根奇和希瓦，曾經的花剌子模首府位於土庫曼斯坦的庫尼亞烏爾根奇，舊稱玉龍杰赤，如今花剌子模一分為二，留下一小片區域在烏國。
這次除了費爾幹納山谷，塔吉克區南部鐵爾梅茲，大部分地方都走遍了。烏茲別克斯坦是中亞人口最多的國家，屬於遜尼派伊斯蘭教。鄰國的阿富汗的動亂不免讓人擔心這裡的治安，可以放心的是烏國打擊極端勢力也是不遺餘力，費爾幹納山谷地區被譽為烏茲別克最保守的地方，自打2005年安集延事件之後，烏國加強了流動人口的審查，很多恐怖行動也是扼殺於星火之時。
消費水平
烏國的消費水平意想不到的低， 塔什乾打車1.5公里內4000S起步，小城市3000S，可能還有砍價的餘地。吃一頓飯算上服務費20000S左右，可能在住宿上能提供的選擇不多，青年旅舍床位一晚在8-10美元價格範圍，旅館單人房也是20美元左右，價格都含早餐。
Tips：
明信片回中國的郵資3500S，但也不太建議在烏國寄。當地人也說他們國家的郵局很不靠譜的，國內的信件也是大概率寄丟，這次我也只是貼好郵票，蓋上郵戳再帶回國的。
明信片回中國的郵資3500S，但也不太建議在烏國寄。當地人也說他們國家的郵局很不靠譜的，國內的信件也是大概率寄丟，這次我也只是貼好郵票，蓋上郵戳再帶回國的。
帖木兒與卡里莫夫
埃米爾·帖木兒
埃米爾·帖木兒，一個自稱擁有蒙古血統的突厥人，南征北戰統一了中亞地區，最甚之時甚至將版圖擴張到美索不達米亞平原和印度河流域，建立起強大的帖木兒帝國。這個出生於沙赫里薩布茲的君主，在蒙古帝國沒落之時開始起家，彼時的中亞沒有如此多斯坦國的概念。在撒馬爾罕建都，遵從波斯文化建城，征服強大的奧斯曼 土耳其 並帶來小亞細亞的能工巧匠，成就了撒馬爾罕的輝煌。
伊斯蘭·卡里莫夫
伊斯蘭·卡里莫夫，烏茲別克斯坦自蘇聯解體後首任總統，塔吉克族。和中亞多國領導人一樣，在位時間特別長，直到2016年突發疾病去世。很難想像一個外族人能治理烏國長達15年時間，而且大部分國民對卡里莫夫也是給予上佳評價。
但卡里莫夫時期，給烏國人民帶來諸多不便，比方說2016年最大面額的紙幣5000S折台幣才20塊錢，當地人出門購物都要提著一大沓鈔票；好幾個司機都有吐槽以前烏國的公路上到處都有查證件的警察，從西北努庫斯到東北塔什幹，就會有30個查證件點，為了通關方便都會給警察塞點錢，現在這段路加起來可能也不超3個查證點。
後卡里莫夫時代，開始放寬旅遊簽證辦理，也是給這個絲綢之路上的重要國家帶來轉機。先是給部分國家給予免簽，之後又有一批國家申請旅遊簽不需邀請函，旨在開發其旅遊業。
但卡里莫夫時期，給烏國人民帶來諸多不便，比方說2016年最大面額的紙幣5000S折台幣才20塊錢，當地人出門購物都要提著一大沓鈔票；好幾個司機都有吐槽以前烏國的公路上到處都有查證件的警察，從西北努庫斯到東北塔什幹，就會有30個查證件點，為了通關方便都會給警察塞點錢，現在這段路加起來可能也不超3個查證點。
後卡里莫夫時代，開始放寬旅遊簽證辦理，也是給這個絲綢之路上的重要國家帶來轉機。先是給部分國家給予免簽，之後又有一批國家申請旅遊簽不需邀請函，旨在開發其旅遊業。
實用信息
飛機
烏茲別克斯坦航空以塔什乾為根據地，每天有飛往烏國各地的航班，機票價格不貴，乘坐的人並不多。有點不方便的是，比如說烏爾根奇到鐵爾梅茲，沒有直飛的航班，只有到塔什幹中轉。
烏茲別克斯坦航空官網：
https://www.uzairways.com/en
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火車
烏茲別克斯坦鐵路運輸比較發達， 西班牙承建了烏國的高鐵Afrosiyab，每天都有兩趟高鐵從首都塔什幹出發前往布哈拉，中間經過撒馬爾罕和納沃伊， 塔什幹到撒馬爾罕400公里路，只要兩小時時間就能抵達。
而烏國的普通火車線路遍布全國，大部分是臥舖列車，車廂分兩個等級，二等臥舖Купе(Kupe)，和國內的軟臥一樣四人一間；三等臥舖Плацкартты(Platzkartny)，敞開式的六人一隔間，沒有門，有兩個床位和過道平行。長途或者過夜火車建議選擇Kupe，四人一室躺的舒服一些。布哈拉到烏爾根奇或者努庫斯沒有直達的火車，要到兩小時車程外的納沃伊才有。
烏茲別克斯坦鐵路官網：
http://railway.uz/en/
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http://railway.uz/en/
長途巴士
還沒有坐過烏國的大巴車，按常理來說，應該會有蘇式小巴連接於城市之間。可我多次選擇是合乘出租車，坐滿4人就出發，價格非常划算，司機見外國人會抬價，但不會貴到哪裡去。在路上，任何一輛私家車都可以是出租車，在路邊招一下手就會停下，只要是價格談得合理，他都會讓你上車，路上也必須接受拼座，夜間收費會稍微貴點。如果車裡有人而且不順路的話，可能後面會跟著另一輛車，可以嘗試再問幾個。不過要注意那些在火車站和機場拉客的司機，他們報的價格一個比一個浮誇。我拒絕任何拉客的司機，是往外走一段路，到車來車往的路上打車，手機下載maps.me拿著離線地圖隨時看著自己的定位。重點推薦maps.me的標記功能，可以把自己想去的地方先馬下來，挨個打卡。
通訊
烏茲別克斯坦有三個移動運營商UMS，Uzcell，Beeline，聽當地人說只有UMS有4G移動信號，其它的只有3G，像這次我用la送的Beeline，在一些信號差的地方甚至連2G網絡都沒有。
在烏國住酒店、青旅都會有一張登記卡，記錄是什麼時間入住和離店，處處登記也是強大的蘇聯時期產物，旅行社的人說要是當晚沒有住旅館，可能會遇到麻煩。當然時代在變，以前不允許當地人家接待遊客，現在沙發客上面的沙發主越來越多。登記卡這個東西也只是一種形式而已，大多數時候，海關不會去看的。
在烏國住酒店、青旅都會有一張登記卡，記錄是什麼時間入住和離店，處處登記也是強大的蘇聯時期產物，旅行社的人說要是當晚沒有住旅館，可能會遇到麻煩。當然時代在變，以前不允許當地人家接待遊客，現在沙發客上面的沙發主越來越多。登記卡這個東西也只是一種形式而已，大多數時候，海關不會去看的。
塔什幹—— 歡迎來到烏茲別克斯坦
帖木兒廣場
以馬背上的帖木兒雕像為中心，四周都是 塔什幹 地標性建築。門面奇特的 烏茲別克斯坦 酒店，讓我想起了蘇聯冷戰時期的種種，可這 韓國 國旗放最中間也沒誰了。分岔路好幾條，酒店旁邊一幢建築是國際論壇宮，也是50000S紙幣上的建築，鸛在 烏茲別克斯坦 寓意為吉祥鳥，在多幢建築的頂上都能看到。隔著帖木兒廣場和國際論壇宮對望的是帖木兒博物館，時間還有點早也沒有進裡面看。
納沃伊劇院
喜歡看歌劇和芭蕾舞的朋友別錯過這裡排的檔。每個月的節目表都會貼在劇院門口，坐最前排的價格根據場次變化，但也不會超過80人民幣，比在俄羅斯看上一場要便宜很多。聽說政府有補貼給劇院，可惜還是鮮有本地人來看，只好是給遊客過一下癮了。
人民歷史博物館
展出的展品比 阿拉木圖 的博物館要豐富。最吸引眼球的還是在 鐵爾梅茲 出土的兩尊佛像。古時玄奘西行曾經過康居國，即現在的 撒馬爾罕 ，歷史上， 中亞 以西最遠達 土庫曼斯坦 梅爾夫 是佛教的區域，有出土佛教的文物。當時 中亞 地區還沒被伊斯蘭教滲透，大部分人信拜火教，文化也幾乎遵從波斯帝國。
中亞手抓飯中心
中亞手抓飯中心在城北電視塔旁，距離最近的地鐵站是Shahriston。想到自己坐一段地鐵到Bodomzor轉公交簡直是服了當時的腦洞。手抓飯中心的五口大鍋輪番上陣，當時還傻乎乎地排隊等著打飯，被服務員叫住帶去餐廳裡，指著全俄語的菜單給我點。看不懂，還是隨便點了一份，來了壺紅茶，就這樣開始我無數次手抓飯的行程
楚蘇集市
集市的大圓頂建築比較有名，不過裡面也只是買蔬菜水果鮮肉的大型菜市場，體驗一下 塔什幹 人民的生活氣息。外面也是跳蚤市場，擺賣著各種手工藝品和made in China的旅遊紀念品，可能是做進出口有關的工作吧，對於這些小玩意習以為常，唯一能讓我提起興趣的只有冰箱貼了。
伊瑪目建築群
伊瑪目建築群就在楚蘇集市附近，沿著小街走過去10分鐘就到。其實就是模仿 撒馬爾罕 造出來的建築群，裡面早已褪去古樸的氣息，一個挨著一個的紀念品商店，幾乎賣著一樣的產品，整體價格要比哈薩克便宜。
撒馬爾罕—— 雄盛一時的帖木兒帝國
帖木兒雕像
和塔什幹騎馬征服者雕像不一樣，這個坐在王位上的帖木兒凝視遠方。作為征服者，帖木兒極其殘暴，其行為不亞於蒙古鐵騎橫掃中西亞，但他在撒馬爾罕稱帝，重新建造了撒馬爾罕 這座偉大的城市。現存於撒馬爾罕的古建築分早中晚三個時期，早期是和唐朝同期粟特人阿夫洛西亞卜遺址區，中期是15世紀帖木兒去世前後的那段時間，比比哈努姆清真寺，兀魯伯神學院，沙赫伊辛達陵墓在那個時候建成；晚期則到17世紀上半頁，希爾達宗教學校，蒂洛卡里宗教學校。也就是說撒馬爾罕赫赫有名的雷吉斯坦廣場也不是三個建築同一時期完工的。
古爾埃米爾陵墓
古樸莊嚴的古爾埃米爾陵墓就在帖木兒雕像不遠處，外面的一圈圍牆早已坍塌，而蘇聯人對其的修復感覺就是草草了事，把牆磨光滑了些，那些裂痕，那些破壁殘垣的，在後頭，沒人會去看的，門面工程還是挺注重的。
門票： 22000S
門票： 22000S
裡面有鼎盛時期帖木兒南征北戰的地圖，但最終帖木兒在征討明王朝的路上倒下，遺體在運回沙赫里薩布茲的路上遇大雪，只好安葬於此。1941年，有蘇聯歷史學家曾揭開棺木，檢查出帖木兒右膝蓋畸形，所以被稱為“瘸子”，然而帖木兒的墓誌銘上也留下了一句話“無論誰打開這個墓，都會被比我還可怕的人打敗”，次日希特勒對蘇聯宣戰。
其實穹頂的後期工作做得不錯，內部高度達26米，裝飾有鍍金混凝紙漿浮雕，不過吊燈可真是敗筆了，顯得與古建築格格不入。和 伊朗清真寺一樣的蜂巢結構也是防止地震遭受嚴重破壞而設計的，看遍烏國三座城市，不少古建築的門面都有這類蜂巢結構。
偉大的帖木兒大帝長眠於此，其石棺是黑色居於中間，旁邊則有他的孫子兀魯伯，還有他的兒子和老師。最上方的墓主人是奧馬爾，帖木兒最尊敬的老師，這座陵墓最早的主人。
Rukhobod 陵墓
斜對著古爾埃米爾陵墓，是Rukhobod陵墓，和一旁的相比，要遜色不少。據說這是撒馬爾罕現存最古老的陵墓，建成於1380年。有趣的是我沒看到陵墓門口有任何收費的標識，便走了進去，稍微看了一下，就被一小男孩叫住了。他手上拿著裱好的收費明細，用蹩腳的英語問我要17000S的入場費，我努力用英語跟他解釋一大堆，他嘴裡一直喊著ticket，som啊，還把我拉去一個工藝品店找他家人。他媽說這裡要收費，我反問一句，要收費為什麼不在門口貼收費標識，為什麼不在門口站個人，他們說不過我也把我放走了。是真的懶啊，連收錢的地方都不管不顧的，看來這兒也沒太多人來逛。
門票: 17000S
門票: 17000S
當馬其頓帝國的亞歷山大大帝攻占該城時不禁讚歎：“我所聽說到的一切都是真實的，只是撒馬爾罕要比我想像中更為壯觀。”
走到雷吉斯坦廣場的那一刻，瞬間被三座壯觀的建築給吸引住了，正對著鏡頭的是蒂洛卡里宗教學校，左側的是兀魯伯宗教學校，右側是希爾達宗教學校，整座廣場有如一個面朝南方的巨型舞台。在建造起兀魯伯宗教學校的時候，這裡已經成為了一片空曠的廣場，烏茲別克斯坦帝國又再原來建築基礎上，推倒重建起另外兩棟建築，成就如今的雷吉斯坦廣場。
走到雷吉斯坦廣場的那一刻，瞬間被三座壯觀的建築給吸引住了，正對著鏡頭的是蒂洛卡里宗教學校，左側的是兀魯伯宗教學校，右側是希爾達宗教學校，整座廣場有如一個面朝南方的巨型舞台。在建造起兀魯伯宗教學校的時候，這裡已經成為了一片空曠的廣場，烏茲別克斯坦帝國又再原來建築基礎上，推倒重建起另外兩棟建築，成就如今的雷吉斯坦廣場。
雷吉斯坦廣場
當走進廣場的那一剎，腳步似乎放慢下來，瞻仰這個烏茲別克斯坦名片。規模氣勢恢宏，時光倒流至400年前，連接西亞與東亞的貿易通道，撒馬爾罕絡繹不絕的商賈，不知見到這個偉大的廣場是否一樣停下腳步，瞻仰這雄偉的一切。去伊朗時，經常掛在嘴邊的”伊斯法罕半天下”，從歷史上看，撒馬爾罕的建築成型比伊斯法罕還要早，即便是希爾達宗教學校和蒂洛卡裡宗教學校建成時間略晚，也是和伊斯法罕的沙阿清真寺和謝赫洛芙拉清真寺同一時期，其構造靈感也源自撒馬爾罕的兀魯伯宗教學校，可見撒馬爾罕的歷史地位。
門票: 30000S
門票: 30000S
和波斯傳統的浮雕極其相似的形象，一隻猛獸在追逐一頭悠閒的鹿。然而這裡的猛獸書上說是獅子 ，怎麼看都覺得像老虎。波斯傳說裡，這寓意著舊事物被新事物取代，而獅子背後的帶人臉的太陽，則帶有烏茲別克的特色。
蒂洛卡里的兩層樓帶有連廊式樣壁龕，底層有入口可以通向學生寢室以及樓上為學生準備的陽台。
兀魯伯宗教學校
比起其他兩座宗教學校，兀魯伯宗教學校畢竟是帖木兒王朝時期建成的，常年征戰獲勝，掠奪來自四方的資源礦藏，將其修飾得無比奢華大氣。而兩個世紀後建成的兩座建築，由於戰利品並不多，裝飾也從粗暴的奢華，轉為精緻的優雅。
雷吉斯坦廣場
進雷吉斯坦廣場的時候，一個當地導遊跟我說兀魯伯宗教學校的宣禮塔能爬上去，走了一圈學校也沒看到樓梯上去的。問了一個當地賣工藝品和紀念品的攤位，被他帶到大門右側的一個木門邊，拉開門就看到上去的樓梯。也跟他討價還價了一番最後給了20000S才讓我上去，其實商販也不是廣場維護人員，給他這點帶路費總覺得不值。跟其他朋友說可以從這個門上去宣禮塔，沒想到他們 成功 躲過收費的人上去了，下來的時候還是被逮到每人收了20000S。
另一側眺望比比哈努姆清真寺，在幾乎全是平房的 撒馬爾罕 ，有著600年曆史的比比哈努姆清真寺現在依然是全 撒馬爾罕 最高的建築物。
比比哈努姆陵墓
和比比哈努姆清真寺相對的是比比哈努姆陵墓，這座陵墓也是皇后死後，帖木兒為了面朝以她名字命名的清真寺而修建的。陵墓後來被毀壞過，也是在蘇聯時期得到修復。
門票： 17000S
門票： 17000S
比比哈努姆清真寺主體建築，外部也是稍微打理了一下，而內部沒有做任何修繕工作，一條條裂縫十分顯眼，感覺像是危樓一樣。清真寺內部已經用鐵絲網攔著，禁止遊客進入。帖木兒採用的是阿塞拜疆的建築師，對撒馬爾罕的地質條件不熟悉，高聳的圓頂經受不起幾次地震的摧殘，即便是蘇聯人來修復，也沒有達到理想的效果，更為可惜的是這建築真正的遺跡已經被修繕後的混凝土和石塊所覆蓋上了。
沙赫里薩布茲—— 帖木兒的故鄉
撒馬爾罕往沙赫里薩布茲大概120公里，拼車點位於雷吉斯坦廣場附近。這趟拉了青旅的一個日本朋友一早起來去，路上停了好幾輛出租車，談了一個人25000S拼車，後面還拉了另外兩個當地人一起上車。撒馬爾罕 往 沙赫里薩布茲 的路上要翻過一座山，冬天的時候經常會遇到大雪封路，要我早個幾天來說不准也沒法去。
拼車一般是到離沙赫里薩布茲不遠的Kitab，從撒馬爾罕過來兩個小時不到，中間會有軍警查證件，記得把護照給帶上。沙赫里薩布茲很小，從阿克撒萊宮自北往南走，快的話一小時左右就能逛完。Lonely Planet上面介紹的地圖和現在有點變化，從阿克撒萊宮到陵墓群這段路已經變成一片公園綠地。
阿克撒萊宮
阿克撒萊宮始建於1380年，耗時24年建成，動用了不少花剌子模的工匠，據稱這裡看到的斷壁殘垣，上面大部分瓷磚馬賽克未經修復，可以聯想一下100年前撒馬爾罕的樣子。宮殿剩下形似拱門的建築，而門拱早在200多年前就坍塌。
沿著公園往南走到達陵墓群，由幾個帖木兒家族成員的陵墓組成。面朝南方走的時候，左側的是帖木兒陵墓和其 長子 的陵墓，所謂帖木兒陵墓外牆上的瓷磚掉了許多，連墓室裡所安葬為何人現今也說不清楚。原本帖木兒是要回到 沙赫里薩布茲 下葬的，路遇大雪，只好選擇葬在 撒馬爾罕 。長子 陵墓外側是清真寺，稍有特色地發現清真寺帶有的木質立柱結構，不過這一類型結構在布哈拉和希瓦比比皆是。
右側的陵墓群有三個簡潔又不失莊重的穹頂，依其成色來看，都像是蘇聯時期畫上去的。陵墓本身的主人是兀魯伯的子嗣，是否有安葬於此還未得知。
門票： 7000S
門票： 7000S
Tips：
阿克撒萊宮回Kitab可以不用打車，路上跑的小麵包車大多是去Kitab拼車點的，一人只要1000S。回程的拼車砍到15000S一人，但拉客的時間更長，等了司機快一小時才離開Kitab。
阿克撒萊宮回Kitab可以不用打車，路上跑的小麵包車大多是去Kitab拼車點的，一人只要1000S。回程的拼車砍到15000S一人，但拉客的時間更長，等了司機快一小時才離開Kitab。
撒馬爾罕—— 千年康居國
兀魯伯天文台
兀魯伯是帖木兒四子沙赫魯的長孫，是中亞著名的天文學家、數學家，他所編撰的天文表一直沿用至現代，對世俗知識傳播也做出貢獻。在帖木兒去世以後，沙赫魯成為帖木兒帝國的統治者，將首都遷至阿富汗的赫拉特，而留下其子兀魯伯治理撒馬爾罕地區。他在1430年建成這座大型的天文台，同一時代並沒有規模類似的建築。但在1449年兀魯伯遇害之後，這座建築也被夷為平地。
門票： 22000S
門票： 22000S
這個是人們構想中的兀魯伯天文台示意圖，一座三層的建築，天文台配有六分儀，但只有地面以下部分倖存下來。地下挖出一段四分一的弧形軌道，由光滑的石頭製成，刻著黃道度數和十二宮。
在天文台遺址一旁有個小的博物館，裡面介紹了有關於天文台的歷史，逛天文台就一陣子工夫，但博物館可以慢慢看一下。
阿夫洛西亞卜博物館
阿夫洛西亞卜博物館，展品並不太吸引人，或許只有小房間裡面的壁畫有點意思。壁畫上繪出當時粟特周邊各國的生活風俗，同樣反映隋唐時期的婢女划船和將軍狩獵場景，有個小電影間介紹這一段的歷史，殘缺的壁畫被專家們給構想復原。
門票： 22000S
門票： 22000S
沙赫伊辛達陵墓群
沙赫伊辛達陵墓群最開始是根據庫薩姆·伊本·阿巴斯的陵墓修建，阿巴斯是穆罕默德的表親。傳說中，與異教徒戰鬥時，他試圖躲進一條裂隙中，沙赫伊辛達陵墓就是沿著一條向北攀升的狹窄小徑而建，每一個陵墓都是單室建築。
光芒四射的瓷磚鑲嵌以及建築物表面精雕細琢的透明赤陶，是帖木兒王朝的顯著特點。
可能是太陽即將下山，整個陵墓群沒有被陽光照到，和昨天一樣感覺特別冷。最佳參觀時間應該是上午到中午這段時間，陽光會照射在陵墓一側，中午的時候陽光直接照到小徑之上，藍色的瓷片特別亮眼。
布哈拉—— 中亞阿凡提的故事
走在布哈拉的老城裡，小路蜿蜒曲折，兩旁看似像老建築，有些外牆被塗上油漆翻新了些，但整體感覺還是比較破敗。很多景點是有修復不假，但還有好多處於修復中的狀態，隨便走走都能看到古建築。和司機說布哈拉老城通常都會載到里亞比豪斯(Lyabi-Hauz)，看了一下布哈拉其他有豪斯的地方，都有一個很大的水池。 布哈拉地處沙漠綠洲，水對於這座城市而言舉足輕重，水池周圍通常修築公共建築，水，樹木陰涼處讓這些區域環境十分怡人。
里亞比豪斯正是在古城中心偏東的位置，水池東邊有一個小廣場，不少當地人在這裡悠閒打坐。
迪文貝吉宗教校
迪文貝吉宗教校在廣場東側，曾經它是作為一個商隊旅館的存在，內部的門房要比其他宗教學校來的要小，但在其開業儀式的時候，當時的汗國埃米爾喝酒喝多了，口誤把這裡說成是宗教學校，為了順於埃米爾之言，這裡的性能改變。 馬賽克瓷磚的圖案中描繪的是蒼鷺在某種植物中飛翔的狀態，還有一個人臉的太陽。當然裡面也成為商販的世界，也是各樣店鋪，有他們主打的布哈拉絲巾，可以按照不同長度來買，有各種圖案。
門票： 5000S
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